Круглая текстильная коробочка - мастер-класс в картинках )))

Если хотите поделиться этим МК - не копируйте его.

Просто дайте ссылку на этот пост. 

Шьём вот такую коробочку, а потом храним в ней всякоразнополезное – кому чего надо. )))

 

Для шитья коробки я выбрала полосатый коричнево-жёлтый лён для наружной стенки, серый лён для внутренних стенки и донышка и светло-серый лён для наружного донышка. Для окантовки – коричневый лён.

Почему для наружного донышка светло-серый лён, а не полосатый? ))) Потому что полосатый хотелось сэкономить, а светло-серый слишком реденький и мягенький, и куплено его у меня аж метр на полтора, и надо его пристраивать туда, где некритично его рыхло-мягкое; качество. ))) Поэтому я его и использовала, предварительно проклеив флизелином на всякий случай. Вообще, чем жёстче ткань для стенок, тем лучше. Думаю, мне и тёмно-серый лён надо было проклеить – не помешало бы.

Кроме того, я взяла на прокладку один слой обычного синтепона, а он тоже мягковат – надо было либо два слоя брать, либо использовать другой синтепон, который есть у меня в закромах – он более тонкий, но и более плотный и жёсткий при этом. Но он у меня заканчивается, поэтому я тоже его сэкономила. )))) 

Начать работу надо с того, чтобы определиться с размерами будущей коробочки. Я измерила диаметр сеточек и прибавила пару сантиметров на свободное облегание – чтобы не выковыривать их из коробки, а доставать легко и просто, получился 21 см. Затем диаметр умножаем на волшебное число «пи» - 3,14 и получаем длину окружности коробки – у меня это 66 см. Ну, и прикидываем высоту – она зависит от того, сколько имущества вы планируете туда складывать, я подумала, что сантиметров 15 мне будет достаточно. ))))

Припуски по всем направлениям я делала шириной 1 см. Итого мои размеры заготовок:

- квадрат для донышка – 23х23 см,

- прямоугольники для стенок – 68х16 см (сверху припуск не нужен, верхняя окантовка не требует подгибки края стенки коробки),

- полоски для окантовки – 68х6,5 см (но их лучше выкроить длиннее – чтобы потом не доставлять по ходу работы).

Ну, это всё преамбула, а теперь собственно амбула. ))))

1. Вырезать из флизелина квадрат 23х23 см и проклеить им ткань для нижнего донышка, можно – прямо на большом отрезе, приложив флизелин к одному из углов. Вырезать этот квадрат по контуру флизелина и второй такого же размера – непроклеенный, для внутреннего донышка. Я просто положила одну ткань на другую, выровняла и обрезала дисковым ножом по краю – получились две одинаковые заготовки.

2. Вырезать два прямоугольника 68х16 см для боковых стенок коробки.

3. Вырезать из синтепона квадрат и прямоугольник по размерам тканевых заготовок (я сделала на всякий случай их чуть больше) и сложить два «бутерброда» следующим образом:

- для донышка – наружная ткань лицевой стороной вниз, флизелином вверх, синтепон, внутренняя ткань лицевой стороной вверх (у меня лён с обеих сторон одинаковый, для него некритично, но если у вас ткань с набивным рисунком, то рисунком наверх);

- для стенки – внутренняя ткань лицевой стороной вниз, синтепон, наружная ткань лицевой стороной наверх.

4. Сколоть «бутерброд» для донышка булавками посередине. Проложить первую строчку поверх булавок, а потом отстрочить весь бутерброд влево и вправо от первой строчки на ширину один дюйм.

5. Получится вот такая заготовка для донышка, её пока можно отложить в сторону.

6. «Бутерброд» для стенки сметать тремя строчками вдоль длинной стороны – посередине и на 2 см от краёв. По коротким сторонам отступить по 4-5 см и тоже сметать  – на фотографии светлых смёточных ниток почти не видно, поэтому ориентируемся на красные линии. ))

 

7. Отступить от одного короткого края заготовки 1 см для припуска на шов и от него отмерить 66 см – длину окружности в готовом виде. Я выкраивала длину с небольшим запасом (на всякий случай))), поэтому излишки я потом срезала. Отметить линию стыка краёв – линию шва.

8. Загнуть припуск наружной ткани с одной стороны заготовки наизнанку, наложить его на линию шва и пришить потайным швом. У меня удачно совпали полоски на ткани – шва практически не видно. Если у вас ткань с рисунком, вы можете изначально подогнать размер окружности под раппорт узора, чтобы всё красиво с;остыковалось. 

Во время пришивания все внутренние части бутерброда остаются внутри и ждут своей очереди. )))

9. Вывернуть получившееся кольцо наизнанку. Припуски шва наружной ткани оставить отвёрнутыми на одну сторону. Отогнуть в стороны внутреннюю ткань, срезать излишки синтепона так, чтобы они лежали почти встык, с маленьким нахлёстом друг на друга.

10. Положить на место края внутренней ткани, один край – просто прямо и ровно, второй – загнуть по линии припуска на шов.

11. Заколоть булавками стык тканей и зашить потайным швом.

12. Получится вот такое кольцо.

13. Проложить первую строчку на расстоянии 1 см от края бутерброда, а потом отстрочить на ширину одного дюйма от этой строчки всю заготовку.

14. У кого машинка со съёмной деталью, дающей возможность получить маленький столик, тому хорошо. )))) Кольцо легко строчить, обернув вокруг этого столика. У кого машинка не даёт такой возможности, выверните кольцо внутрь лицевой тканью и строчите с её стороны – так будет проще подобраться к месту, где надо прокладывать строчку. 

15. Сложить кольцо вдвое, выровнять края тканей.

16. Обрезать излишки, сформировав два ровных края.

17. Приметать к верхнему краю полоску для отделки, отступив от него 1 см. Начало и конец полоски оставить свободными на ширину по 4-5 см с каждой стороны.

18. Сложить припуски рядом, совместить их по линии будущего шва.

19. Разгладить пальцами ткань, чтобы образовался сгиб, на который дальше можно ориентироваться.

20. Приподнять полоску и сколоть припуски булавками поперёк линии шва.

21. Застрочить стык.

22. На подрукавник натянуть только отделочную полоску, а простёганную стенку оставить под подрукавником – чтобы при отпаривании шва не расплющить утюгом синтепон. Отпарить шов вразутюжку.

23. Приметать отделочную полоску до конца к верхнему краю основы. У меня получилось два шовчика, потому что размер коричневой ткани уже не позволят выкроить одну полоску необходимой длины, пришлось добавлять кусочками.

ВНИМАНИЕ! Пункты 17-23 повторить для нижнего края кольца стенки и оставить отделку примётанной, не делая с ней больше ничего.

24. Отвернуть отделку верхнего края вверх и аккуратно, со стороны отделки, не заходя утюгом на стёганую деталь, отпарить шов.

25. Подвернуть свободный край отделки внутрь и приметать на живую нитку. Получится окантовка ок. 1 см шириной.

26. Прежде, чем кроить донышко, надо сложить кольцо-стенку вдвое и измерить длину, умножить полученную цифру на два и проверить – не изменилась ли она по сравнению с первоначальными планами. Если изменилась – сделать корректировку для донышка: длину окружности, полученную при измерении заготовки, поделить на 3,14 – и получить новый диаметр дна.)))) Из стёганого квадрата вырезать круг диаметром 23 см – 21 плюс по одному см на припуски швов.

Вырезать из бумаги круг 23 см, аккуратно сложить его в восемь раз – пополам, ещё раз пополам и ещё раз пополам. )))) На местах сгибов прорезать уголочки.

27. Положить выкройку на донышко с наружной стороны и по всем прорезанным уголкам поставить метки карандашом или исчезающим маркером.

28. Взять заготовку стенки, сложить кольцо вдвое и на местах сгибов поставить маркером метки.

29. Развернуть кольцо и сложить вдвое так, чтобы совместить эти две метки друг с другом. На получившихся новых сгибах по бокам поставить ещё две метки.

30. Развернуть кольцо и опять сложить вдвое так, чтобы совместить все четыре метки друг с другом. На новых сгибах поставить ещё две метки.

31. И ещё раз развернуть кольцо и сложить так, чтобы попарно совместить имеющиеся шесть меток, н;а получившихся сгибах поставить последние две метки.

32. Теперь на стенках и на донышке имеется по восемь меток. Именно по ним и надо сколоть круг с кольцом. Совместить первую метку на стенке с первой меткой на донышке и сколоть булавкой.

33. Я сделала метки на нижней стороне дна, но можно было и на внутренней – тогда совмещение выглядело бы вот так. А мне пришлось посматривать то с одной стороны, то с другой на эти метки. Впрочем, это не так уж и критично – просто варианты одного и того же действия. )))

34. Сколоть одну за другой все восемь точек по меткам.

35. Получится примерно такая конструкция.

36. Сметать стенку с дном, отступая от края 1 см, расправляя ткань стенки, чтобы она не сложилась нигде защипом или складочкой.

37. Отвернуть отделку наверх.

38. Со стороны донышка картина будет такая. На этом этапе для облегчения работы коробку можно надеть на трёхлитровую банку – тогда руки будут свободны от необходимости её держать, и дальше работать будет проще.

39. Завернуть полоску внутрь, формируя аккуратный кант шириной ок. 1 см или чуть больше. В общем, все излишки полоски уходят внутрь, их толщина и даст определённую жёсткость основанию конструкции.

40. Подворачивая полоску, приметать её по всей окружности.

41. Убедиться, что заложили окантовку достаточно равномерно и без складок.

42. Получится вот такая картина.

43. Проверить, достаточно ли конструкция жёсткая и не стремятся ли верхние края сложиться внутрь.

44. Мне показалось, что у меня верх коробочки мягковат, я нашла проволочку – тонкую, не слишком жёсткую, но вполне упругую,  отпорола верхнюю намётку отделки (её можно чуть прогладить заранее, пока смётанная, чтобы форму держала и было проще вшивать проволоку).

Проволоку отрезать по длине окружности плюс запас сантиметров пять-семь – чтобы не скреплять края, а просто сложить в кольцо и потом, когда проволока будет внутри, потянуть немного в стороны и отрегулировать натяжение верхнего края. НО: если проволока у вас слишком упругая, лучше точно выверить размер кольца и скрепить концы – иначе они будут стремиться развернуться и проколоть ткань, высунувшись наружу. )))

Вкладывая кольцо под отделочную полоску, заметать края отделки.

45. И верхнюю, и нижнюю отделочные полоски пришить потайным швом.

Если хотите поделиться этим МК - не копируйте его.
Просто дайте ссылку на этот пост.